Cosas a tener en cuenta al fotografiar escenas de lluvia

Es fácil lograr un efecto elegante y nebuloso al tomar fotografías en días lluviosos. Debido al reflejo de la lluvia, el paisaje distante es brillante y la imagen es borrosa. El paisaje en la imagen tiene diferentes tonos. de tonos, dándole un sabor único.

Exposición para fotografiar en días lluviosos

Los cambios de luz en días lluviosos son muy complejos. A veces, como en los días nublados, el brillo es muy bajo y la dirección de la luz no es clara. A veces el brillo de la escena lluviosa es muy alto y la exposición entre ambas puede diferir muchas veces. Por lo tanto, al disparar, es mejor utilizar un fotómetro para medir la exposición.

Cuando se dispara en días lluviosos, generalmente se adopta el método de reducción de exposición, es decir, reducir la exposición normal de un paso a un paso y medio, lo que ayuda a mejorar el contraste de la imagen. Debido a que las gotas de agua, las gotas de agua y las manchas de agua son casi transparentes, es fácil perder la textura del "agua" debido a la sobreexposición en ambientes oscuros. La sobreexposición suele ocurrir cuando se dispara en días lluviosos. El contraste del paisaje en días lluviosos es pequeño. La sobreexposición hará que el contraste sea aún menor y la imagen resultante será gris.

La velocidad de obturación al fotografiar escenas lluviosas

La velocidad de obturación al fotografiar escenas lluviosas no debe ser demasiado alta, ya que una velocidad alta condensará el agua de lluvia y formará pequeños puntos sin sensación de lluvia. . Si la velocidad de obturación utilizada es demasiado lenta, la lluvia se extenderá en franjas largas y el efecto no será bueno. Generalmente, es mejor utilizar una velocidad de 1/30 segundos a 1/60 segundos. En este momento, la velocidad de obturación no es alta, lo que puede enfatizar la sensación dinámica cuando cae la lluvia. Podemos intentar tomar fotografías refiriéndonos al patrón de lluvia ligera, velocidad lenta y lluvia intensa, velocidad alta.

La distancia entre la lente y las gotas de lluvia al disparar.

Al fotografiar escenas lluviosas, preste atención a la distancia entre la lente y las gotas de lluvia. Cuando las gotas de lluvia están demasiado cerca de la lente, incluso una pequeña gota oscurecerá el paisaje distante. Por supuesto, hay ocasiones en las que estos efectos especiales se desean intencionadamente. Tenga cuidado de no exponer la cámara a la lluvia ni dejar que las gotas de lluvia salpiquen la lente. Generalmente, puedes usar un paraguas para cubrirla o poner la cámara en una bolsa de plástico para exponer la lente y el área de visualización.

Al fotografiar escenas de lluvia, debes prestar atención a:

1. Al fotografiar escenas de lluvia, el fondo oscuro puede resaltar las gotas de lluvia brillantes. No utilices el cielo ni colores claros. paisaje como fondo.

2. Las ondas causadas por las gotas de lluvia que caen sobre el agua serán un buen punto de toma en la escena de la lluvia.

3. En el interior, si desea expresar la escena de la lluvia exterior a través de la ventana, puede aplicar una fina capa de aceite en la ventana de vidrio exterior, de esta manera, las gotas de agua pueden colgarse fácilmente del vidrio. , creando la atmósfera de la escena lluviosa.

4. Al fotografiar escenas nocturnas en días lluviosos, el reflejo de la luz y el reflejo del agua en el suelo harán que la imagen se vea muy vívida. En particular, cuando se filma con película en color, el efecto de color de las escenas nocturnas en días lluviosos es más rico que el de las escenas nocturnas normales.

¡Belleza húmeda! Consejos para fotografiar escenas lluviosas en verano

Debido al reflejo de la lluvia, el paisaje distante es brillante y la imagen es borrosa. El paisaje en la imagen tiene diferentes tonos. de tonos.Es único y tiene un sabor único.

De hecho, cuando filmamos escenas lluviosas, debemos prestar atención a varios aspectos:

1 Debido a que la luz cambia mucho en los días lluviosos, a veces el brillo de la escena lluviosa es. muy alto, mientras las nubes oscuras caen a cántaros. El brillo de la lluvia intensa es muy bajo y la exposición entre los dos puede diferir muchas veces. Por lo tanto, al disparar, es mejor usar un fotómetro para medir la exposición.

2. Al filmar en días lluviosos, a menudo se produce sobreexposición, y la sobreexposición es extremadamente perjudicial para el rendimiento de escenas lluviosas. Debido a que el contraste del paisaje en los días lluviosos es bajo, la sobreexposición hará que el contraste sea aún menor, haciendo que la foto parezca gris. Por lo tanto, el método de reducir la exposición y ampliar el desarrollo se utiliza generalmente para mejorar el contraste. Puede reducir la exposición normal de un paso a un paso y medio. Cuando reduce la exposición un paso, puede aumentar el tiempo de revelado de 20 a 30 segundos, lo que ayudará a mejorar el contraste de la imagen.

3. Al tomar fotografías de escenas de lluvia, no utilice el cielo como fondo, sino elija un fondo oscuro para que se puedan resaltar las gotas de lluvia brillantes. Si hay agua en la imagen, ya sea la superficie del agua de un río, lago o agua estancada en la calle, las capas de ondas causadas por las gotas de lluvia que caen sobre el agua también ayudarán a expresar la escena de la lluvia.

4. El agua de lluvia no caerá verticalmente al suelo. Generalmente, es apropiado elegir gotas de lluvia en un ángulo de 45 grados.

La velocidad de obturación que utilices no debe ser demasiado alta, porque las velocidades altas congelarán el agua de lluvia y formarán pequeños puntos sin la sensación de lluvia. Si la velocidad de obturación utilizada es demasiado lenta, la lluvia se extenderá en franjas largas y el efecto no será bueno. Generalmente, es mejor utilizar una velocidad de 1/30 de segundo a 1/60 de segundo. En este momento, la velocidad de obturación no es alta, lo que puede enfatizar la sensación dinámica cuando cae la lluvia.

5. Al fotografiar escenas lluviosas, preste atención a mantener una distancia entre la lente y las gotas de lluvia. Cuando las gotas de lluvia están demasiado cerca de la lente, incluso una pequeña gota oscurecerá el paisaje distante. Por supuesto, hay ocasiones en las que estos efectos especiales se desean intencionadamente. Tenga cuidado de no exponer la cámara a la lluvia ni dejar que las gotas de lluvia salpiquen la lente. Generalmente, puedes usar un paraguas para cubrirla o poner la cámara en una bolsa de plástico para exponer la lente y el área de visualización.

6. En interiores, si desea expresar la escena de lluvia exterior a través de la ventana, puede aplicar una fina capa de aceite sobre la ventana de cristal exterior. De esta manera, las gotas de agua pueden colgar fácilmente del cristal, creando una atmósfera lluviosa.

7. Cuando se utiliza una película de color para fotografiar escenas lluviosas, debido a la alta temperatura de color de la luz en los días lluviosos, cuando se utiliza una película de luz diurna, la foto tendrá un tinte azulado evidente. Este tipo de color no necesita ser corregido, porque el tono azul puede dar la sensación de días fríos y lluviosos.

8. Al fotografiar escenas nocturnas en días lluviosos, el reflejo de la luz y el reflejo del agua en el suelo harán que la imagen se vea muy vívida. Especialmente cuando se filman películas en color, el efecto de color de las escenas nocturnas en días lluviosos es más rico que el de las escenas nocturnas normales.

Precauciones sobre la importancia de los filtros polarizadores

Los filtros polarizadores son el filtro más importante en la fotografía de paisajes.

Muchos fotógrafos conocen el uso de polarizadores para hacer que los cielos azules sean más azules y eliminar los reflejos del vidrio, el agua y el metal, pero los polarizadores en realidad pueden hacer mucho más. Incluso en tiempo nublado, los polarizadores tienen efectos evidentes. Si bien no puede convertir un cielo gris en azul, puede intensificar los colores eliminando los reflejos de las superficies. Por ejemplo, en un día nublado, cada hoja, vidrio cortado y piedra resbaladiza reflejarán parte de la luz del cielo gris. Estos reflejos aclaran notablemente los colores. Coloca un polarizador frente a tu lente, gíralo y notarás que los colores se vuelven más gruesos. Intente fotografiar la misma escena con y sin polarizador y notará una diferencia sorprendente en la foto final. El de la izquierda tiene polarizador y el de la derecha no tiene polarizador.

En tiempo nublado y denso, el efecto de saturar los colores a través de un polarizador es tan evidente como eliminar los reflejos. Usar un polarizador es fácil: simplemente atorníllelo a su lente, mire por el visor y gírelo simultáneamente hasta obtener un resultado con el que esté satisfecho. A veces no verá ningún cambio al girar un polarizador. Esto se debe a que el polarizador solo funciona cuando la dirección de la luz forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje del polarizador. Si la luz viene directamente detrás de usted o si está disparando directamente desde la fuente de luz (puesta de sol), un polarizador no tendrá ningún efecto. Pero si la luz proviene de la izquierda o de la derecha, o directamente desde arriba (luz del mediodía, nubes densas), el filtro eliminará mágicamente los reflejos, oscurecerá los cielos azules, eliminará las sombras y saturará los colores. Este es un filtro que debes tener. Al observar el efecto a continuación, es obvio que el paisaje distante en la foto con un espejo a la derecha es mucho más claro. Compare el efecto con y sin polarizador en un ambiente con iluminación lateral; observe cómo el polarizador satura los colores sin reducir el brillo.

¿Cuál elegir? Hay dos tipos de polarizadores, polarización lineal y polarización circular. Ambos cumplen los requisitos básicos pero utilizan principios diferentes. Para cámaras manuales más antiguas, puede utilizar un polarizador lineal (del tipo económico). El enfoque automático y las cámaras digitales requieren polarizadores circulares porque los polarizadores lineales afectan la medición y el enfoque automático. Pero con polarización circular (CPL) funciona bien en cualquier cámara. La mayoría de los polarizadores tienen un ligero tono azulado. Así, aunque todos los colores se traslucen, a menudo queda una marca azul perceptible en la foto (especialmente en las diapositivas, que se amplían mejor).

Para evitar el "azul", algunos fabricantes han producido un polarizador de "tonos cálidos". Esta combinación de filtros es excelente y mi favorito que uso con más frecuencia es el "A13 Warm Polarizer" de Singh-Ray.

Otros fabricantes, como Heliopan, Tiffen y Hoya, también producen polarizadores cálidos. Se recomienda comprar lentes polarizadas de alta calidad. Una ganga es peor que nada. Cíñete a marcas famosas (Singh-Ray, Tiffen, Hoya, Heliopan y B W) y no te equivocarás con el bolso.

Lo amas o lo odias: polarizador azul y amarillo.

Este es un filtro especial que la gente ama y odia. Este filtro, desarrollado por primera vez por Cokin, es una combinación de polarizadores que calienta toda la imagen mientras realza los colores azul metálico y amarillo/dorado de la escena. Aquí, cuando giro el filtro, el color de la carretera y el cielo cambia de metálico. azul al dorado. Finalmente elegí la versión azul. Observe cómo el filtro agrega un tono cálido a las partes no reflectantes de la escena.

Filtro de degradado: un poco complicado

En mi opinión, el filtro neutro de densidad variable (filtro gris) ha revolucionado la fotografía de paisajes (ahora los ordenadores y las cámaras digitales están dispuestos a desempeñar este papel). Este filtro consta de media pieza de vidrio transparente (o plástico óptico) y media pieza de vidrio con una densidad degradada de un color neutro (como el gris). El principio detrás de este filtro es que el cielo suele ser mucho más brillante que la tierra y las cámaras de película o digitales generalmente no pueden grabar ambos aspectos de la escena al mismo tiempo. Sin un filtro de degradado, el resultado suele ser un cielo descolorido; con el filtro, el cielo recupera los detalles adecuados.

Dado que las cámaras fotográficas o digitales no pueden registrar un rango de brillo tan amplio sin filtros, la puesta de sol en llamas se convierte ante mis ojos en un cielo descolorido. A través de un espejo degradado, el paisaje vuelve milagrosamente a la realidad de los ojos). Existen trucos para utilizar estos filtros. Primero necesitas un soporte Cokin para colocar el espejo degradado en su lugar. Ahora mire a través del visor mientras simultáneamente mueve el espejo degradado hacia arriba y hacia abajo en el soporte hasta que la transición suave entre el vidrio incoloro y gris coincida con la intersección del cielo y la tierra. Desea que la transición quede presionada contra el horizonte (más fácil en pastizales que en montañas).

Si quieres ver el efecto preciso del degradado, tu cámara debe tener un botón de predicción de profundidad de campo. Asegúrese de que su cámara esté configurada con la apertura que elija (una apertura pequeña hará que los bordes del área de degradado sean más claros). Presione el botón indicador de profundidad de campo mientras mueve el filtro en el soporte hasta que vea la línea divisoria, luego coloque la línea divisoria exactamente donde la desee (por ejemplo: en el horizonte, o donde se unen las luces y las sombras). Definitivamente vale la pena practicar para decidir qué tipo de filtro de gradiente usar (ver más abajo) y qué densidad.

Para los profesionales, Singh-Ray fabrica una gran cantidad de espejos degradados con diferentes modelos de áreas de degradado (borde duro, borde suave, inversión, franja, etc.) para hacer frente a diferentes escenas. Utilizo un filtro de graduación de bordes duros cuando el horizonte está despejado y un filtro de graduación de bordes suaves cuando el horizonte está despejado. Un lugar perfecto para utilizar un espejo degradado de bordes suaves es un lago con reflejos. Cubre la parte oscura sobre el cielo y la parte de transición más clara sobre el reflejo. Este enfoque oscurece ligeramente el reflejo en la transición más clara y deja la parte más oscura superpuesta al cielo más claro y con suficiente detalle en el agua en primer plano.

Los espejos degradados tienen de uno a cinco niveles de cambios de densidad, desde completamente transparente hasta la densidad más profunda. Tener un juego de seis lentes degradados puede satisfacer las necesidades de una persona de 90 años. Estos incluyen los espejos graduados de densidad neutra Galen Rowell de 1, 2 y 3 pasos de borde duro de Singh-Ray y los espejos graduados de densidad neutra Galen Rowell de 1, 2 y 3 pasos de borde suave. A menudo se utilizan dos juntos (por ejemplo, un Nivel 2 y un Nivel 3) para debilitar más eficazmente el contraste entre el paisaje del amanecer y el atardecer. Esta combinación me dio un cielo en llamas y un primer plano rico en detalles y adecuadamente expuesto. Sin el filtro, el primer plano quedará oscuro o el cielo muy blanco. Para decidir qué filtro de intensidad usar, mida el primer plano y el cielo por separado y calcule el número de pasos (por ejemplo, 3 paradas) necesarios para acomodar la proporción de luz en las dos áreas. Independientemente de la relación de iluminación, utilice un filtro que sea un paso más claro de lo que realmente es o el cielo quedará demasiado oscuro y parecerá falso.

Si suena a matemáticas avanzadas, ¡lo es! La alternativa es tomar una fotografía con todas las densidades y luego ir a casa y elegir la que tenga la exposición correcta o usar la pantalla LCD de su cámara digital para obtener una vista previa del efecto. Después de un tiempo, podrás descubrir intuitivamente qué filtro funciona mejor. Para principiantes, recomiendo el espejo gris degradado de la serie Gao Jian. Hay uno o dos niveles de "borde intermedio" (P121 y P122 respectivamente) y se proporcionan filtros estándar generales para ayudarle a decidir si un filtro graduado es adecuado para usted.

Si tomas muchos amaneceres y atardeceres, o te gusta tomar fotografías de paisajes con luces y sombras brillantes, o te gusta tener una gran área de cielo en la imagen, entonces el espejo degradado te hará Tus fotos más hermosas. Aún mejor. Por el contrario, si eres fotógrafo de sol y cielos azules, un polarizador es una mejor inversión.

Filtro de calentamiento

Ya sea que dispares en las sombras, al atardecer o en nubes densas, la película grabará un tono ligeramente azulado. Las cámaras digitales contrarrestan este tinte azul ajustando automáticamente el balance de blancos. Las cámaras de cine no tienen esta característica, por lo que cuando filmo una película, si está nublado o en las sombras, insisto en usar un filtro de tonos cálidos para acercar los colores a los neutros. Mis dos filtros de calentamiento favoritos son el filtro de calentamiento A13 de Singh-Ray y el filtro 812 de Tiffen (este último es más útil cuando los azules necesitan una corrección urgente).

Filtros múltiples A menudo uso varios filtros al mismo tiempo según sea necesario para lograr mis propios requisitos. Por ejemplo, suelo utilizar una combinación de un filtro graduado y un polarizador, o un filtro graduado y un filtro cálido para obtener imágenes que serían imposibles de lograr sin un filtro. Aquí uso un filtro cálido para eliminar el azul en las sombras. Colorea mientras utilizas un espejo degradado de bordes duros para atenuar el brillo del cielo y los picos de las montañas.

Otros filtros

Estoy acostumbrado a poner todo tipo de filtros en mi bolsa de fotografía, filtros de degradado de colores, filtros de enfoque suave, filtros de tonos fríos, intensificadores de color y filtros de tinte. Lentes correctivas. Encontré que muchos eran artificiales y realmente inútiles. Esos efectos se logran fácilmente utilizando software. Los filtros descritos en el artículo anterior son los filtros de escenario que debo tener. Los efectos de los polarizadores y los polarizadores de colores, como los polarizadores azul y amarillo, no se pueden replicar con software. Incluso el efecto de los filtros de degradado se maneja mucho mejor. . Es difícil imaginar cómo fotografiaría sin filtros en el bolso de mi cámara.

Métodos y técnicas para fotografiar paisajes lluviosos

Para fotografías tomadas en días lluviosos, debido al reflejo de la lluvia, el paisaje distante es brillante y la imagen es borrosa. La imagen tiene diferentes matices de tonos. Es única y tiene un sabor único.

Al fotografiar escenas de lluvia, debes prestar atención a los siguientes puntos:

1. La luz cambia mucho en los días de lluvia. A veces el brillo de las escenas de lluvia es muy alto, mientras que el brillo de las escenas de lluvia es muy alto. El brillo de una lluvia intensa con nubes densas es muy bajo, la exposición entre los dos puede diferir muchas veces, al disparar, es mejor usar un fotómetro para medir la exposición.

2. Al filmar en días lluviosos, a menudo se produce sobreexposición, y la sobreexposición es extremadamente perjudicial para el rendimiento de las escenas lluviosas. Debido a que el contraste del paisaje en días lluviosos es pequeño, la sobreexposición hará que el contraste sea aún menor. , haciendo que la foto parezca gris. Por lo tanto, el método de reducir la exposición y prolongar el revelado se utiliza generalmente para mejorar el contraste. Puede reducir la exposición normal de un paso a un paso y medio por cada reducción de un paso. , puede aumentar el desarrollo entre 20 y 30 veces, lo que ayuda a mejorar el contraste de la imagen.

3. Al tomar fotografías de escenas de lluvia, no utilice el cielo como fondo, sino elija un fondo oscuro para que las gotas de lluvia brillantes puedan resaltar si hay agua en la imagen. es la superficie de un río o lago, o El agua estancada en la calle y las capas de ondas causadas por las gotas de lluvia en el agua también contribuyen a la expresión de la escena de la lluvia.

4. La lluvia no caerá verticalmente al suelo. Generalmente, es apropiado elegir una dirección de 45° de las gotas de lluvia. La velocidad de obturación utilizada no debe ser demasiado alta, porque una velocidad alta condensará el agua de lluvia y. Forme hebras individuales, sin sensación de lluvia. Si la velocidad de obturación es demasiado lenta, la lluvia se extenderá en franjas largas y el efecto no es bueno. Generalmente, es mejor usar una velocidad de 1/30 segundos. a 1/60 segundos En este momento, la velocidad de obturación no es Alta, puede enfatizar la sensación dinámica cuando cae la lluvia.

5. Al fotografiar escenas de lluvia, preste atención a mantener una distancia entre la lente y las gotas de lluvia. Cuando las gotas de lluvia estén demasiado cerca de la lente, una pequeña gota de lluvia también cubrirá el paisaje distante. A veces, este tipo de efecto especial es necesario intencionalmente. Tenga cuidado de no exponer la cámara a la lluvia o dejar que las gotas de lluvia salpiquen la lente. Generalmente, puede cubrirla con un paraguas o colocar la cámara en una bolsa de plástico para exponer la lente y la visualización. área.

6. En el interior, si desea expresar la escena de la lluvia exterior a través de la ventana, puede aplicar una fina capa de aceite en la ventana de vidrio exterior, de esta manera, las gotas de agua pueden colgarse fácilmente del vidrio. , creando la atmósfera de la escena lluviosa.

7. Cuando se utiliza una película de color para fotografiar escenas lluviosas, debido a la alta temperatura de color de la luz en los días lluviosos, cuando se utiliza una película de luz diurna, la foto tendrá un tono azulado evidente. Hay que corregirlo, porque el tono azul puede exagerar la sensación de los días fríos y lluviosos.

8. Al filmar una escena nocturna en un día lluvioso, el reflejo de la luz y el reflejo del agua en el suelo harán que la imagen se vea muy vívida, especialmente cuando se filma con película en color. El efecto de la escena nocturna en un día lluvioso es más vívido que el de una escena nocturna normal para la abundancia.

El atardecer es infinitamente hermoso. Consejos y precauciones para la fotografía del atardecer

"El atardecer es infinitamente hermoso". eso lo mas ideal fotografía de paisajes Uno de los materiales. Sin embargo, el magnífico paisaje es fugaz y tomar buenas fotografías de puestas de sol y puestas de sol suele tener requisitos técnicos muy exigentes. En este artículo, nos centramos en la luz y el tiempo del atardecer para entender cómo tomar buenas fotografías del atardecer.

Preparación para disparar

Debido a la distancia real del sol, incluso usando una lente de 200 mm solo puede dejar una imagen del tamaño de una uña en el encuadre. El autor recomienda que todo el mundo utilice un DC con teleobjetivo. Después de que se pone el sol, el brillo de la luz disminuirá significativamente. Un trípode es esencial para velocidades de obturación lentas y tomas con teleobjetivo. Al anochecer, habrá una puesta de sol en el suelo cubriendo la luz dispersada por el sol, mostrando un sol sin luz dispersa. Este es el momento de fotografiar la puesta de sol. Comience a disparar cuando el sol comience a debilitarse y el brillo rojo o amarillo del atardecer comience a aparecer en el cielo o las nubes circundantes. Los cambios del brillo de la mañana o del atardecer son impredecibles y rápidos. Es mejor componer una imagen en su mente antes de disparar. para no tener prisa.

Exposición

Es difícil controlar la exposición al fotografiar el atardecer. Esto se debe a que la luz cambia demasiado rápido. Generalmente, el brillo en el centro de la imagen se puede utilizar como valor. base para la exposición. La medición toma el cielo como objeto principal. Una vez sobreexpuesta, la atmósfera del atardecer es difícil de reflejar. Los fotógrafos pueden controlar la exposición entre medio paso y un paso de subexposición. Dado que el brillo del sol siempre es mucho mayor que el del cielo, si el cielo está sobreexpuesto, el sol definitivamente estará sobreexpuesto, por lo que se debe medir el cielo cuando. exposición. Directamente frente al sol, la lectura de exposición siempre es inexacta. Esto da como resultado que solo el sol esté en el encuadre, mientras que el resto está subexpuesto.

La mayoría de las veces, preferirás subexponer la foto que sobreexponerla. Medir la exposición en función del fondo puede subexponer gravemente al sujeto y formar una silueta fuerte. Puede seleccionar el modo de medición de la cámara en "Medición puntual" y luego medir el cielo. Si su cámara tiene un bloqueo AE de bloqueo de exposición, presione el botón de bloqueo AE para bloquear el valor de exposición (algunos DC mantienen presionado el obturador hasta la mitad para bloquearlo). ). Luego reajusta la composición y dispara con la misma exposición, para que puedas obtener un efecto de silueta perfecto. Si la medición no está en el cielo al tomar la puesta de sol, otros objetos en la foto aparecerán más obvios, lo que hará que el sol no se destaque lo suficiente. Si apuntas el fotómetro al cielo, puedes resaltar el objeto del sol.

Seleccionar el balance de blancos

Las cámaras digitales tienen ricos efectos de balance de blancos que pueden reemplazar los filtros de color simples. Generalmente, el balance de blancos de CC incluye: luz del día, cielo nublado, lámpara y lámpara incandescente. Cuando se selecciona el balance de blancos de luz diurna, la imagen es más amarillenta y cuando se selecciona el balance de blancos incandescente, la imagen es más azulada. Al fotografiar una puesta de sol, se recomienda elegir el balance de blancos automático o el balance de blancos de luz diurna. El tono amarillento de la fotografía puede expresar la atmósfera de la puesta de sol.

El factor de las nubes

Las nubes son objetos reflectantes naturales en la fotografía. Pueden difundir la luz del sol, cambiando así constantemente el efecto de la toma. Las nubes también se pueden utilizar como tema principal de la fotografía. Pero preste atención al hecho de que cuando las nubes en el horizonte cubren el sol poniente, la luz saldrá disparada desde detrás de las nubes en todas direcciones, agregando un efecto extremadamente hermoso y en movimiento a la foto. Los rayos de luz emanarán del borde posterior de la nube. Al atardecer, el sol parece grande y verde, y si hay nubes de fuego a su alrededor, el paisaje es bastante encantador. Para una exposición correcta, también conviene diseñar una combinación de varios planes de exposición para disparar. Si desea utilizar el primer plano para mostrar la puesta de sol en el cielo, el primer plano a menudo se procesa en un efecto de silueta. La fotografía con efecto de silueta aprovecha al máximo la diferencia de luz entre el sujeto y el fondo. En términos generales, la luz de fondo al atardecer es fácil de mostrar el efecto de la silueta, porque la luz es más suave en este momento, así que elija la posición y el ángulo con anticipación. El mejor momento para tomar fotografías es esperar a que el sol se ponga detrás del horizonte y cambie de rojo a naranja, o de naranja a rojo sin deslumbrar. A veces, cuando el sol se esconde detrás de las nubes, aparecerá un borde brillante alrededor de las nubes. Este tipo de paisaje también es muy adecuado para fotografiar. Sin embargo, debido a la naturaleza siempre cambiante de las nubes, los fotógrafos deben prestar atención al disparar y aprovechar la oportunidad para presionar el obturador. Al fotografiar nubes como sujeto principal, en términos generales, debes apuntar el punto de medición a las nubes para medir la exposición, pero al mismo tiempo, ten cuidado de no sobreexponer el sol. Las nubes son objetos reflectantes naturales en la fotografía. Pueden reflejar o refractar los rayos del sol, cambiando así constantemente la imagen. Las nubes son un factor esencial en muchas obras excelentes de puestas de sol, por lo que también se pueden utilizar como tema principal para la fotografía.

Factor agua

Tomar fotografías de reflejos en el agua agregará color a las fotografías del atardecer. Las superficies tranquilas del mar o del lago pueden reflejar el paisaje en el cielo. Aparece una imagen parecida a un espejo y la brisa que sopla sobre el agua siempre perturba este reflejo. Deja una luz más deslumbrante sobre el agua y traza un camino de luz desde el horizonte hasta el primer plano de la imagen. A medida que se pone el sol, este camino de luz se extenderá justo frente a ti. Lo primero a lo que debes prestar atención al fotografiar junto al agua es a la composición. Muchos trabajos excelentes de fotografía del atardecer se completan cerca del agua, porque al atardecer, la brillante superficie del agua refleja las hermosas nubes, y las sombras de los barcos y velas en el agua añaden un poco de viveza a la imagen. Fotografiar reflejos en el agua mejorará tus fotografías del atardecer, y un mar o lago en calma puede reflejar el cielo. Al medir, generalmente se elige el modo de medición promedio, de modo que la distribución de la luz en toda la imagen pueda ser uniforme y evitar la sobreexposición o la subexposición.

Efectos Especiales

Es muy destacable el uso de la apertura durante el atardecer. Disparar con una apertura pequeña puede hacer que el sol parezca una estrella. Cuanto más pequeña es la apertura, más evidente es el efecto.

Resumen: La fotografía consiste en realidad en jugar con la luz. Si captas correctamente la escena del atardecer, la luz y la sombra se pueden representar vívidamente. La luz al anochecer es oscura, por lo que la exposición debe ser suficiente. La teoría es teoría, y la mejor manera de mejorar tus habilidades fotográficas es tomar tu cámara y tomar algunas fotos en el acto.

Consejos y precauciones para fotografiar escenas de nieve en hielo y nieve.

Al fotografiar escenas de nieve, es mejor tomar fotografías en un día soleado después de la nieve. Es incluso mejor si puedes. captar la luz de la mañana. Bajo el sol, el uso de luz lateral y retroiluminación lateral puede expresar mejor los niveles de luz y oscuridad de la escena de nieve y la textura transparente de las partículas de nieve. El tono también es rico en cambios, e incluso las vistas distantes pueden crear una atmósfera profunda. .

Si estás fotografiando personas en la nieve, lo mejor es añadir luz auxiliar al rostro y usar una capucha en la lente de la cámara. Si utiliza película en blanco y negro para fotografiar escenas de nieve, debe agregar un filtro amarillo oscuro, naranja o amarillo verdoso para bajar el tono del cielo, debilitar el brillo de la nieve y suavizar el tono de la escena.

Si utiliza película en color para fotografiar escenas de nieve, es mejor utilizar un polarizador para absorber la luz polarizada reflejada por la nieve blanca, reducir el brillo, ajustar el tono, resaltar las nubes blancas en el cielo azul y aumentar la saturación del color.

Una medición correcta y una exposición correcta son las claves del éxito al tomar fotografías de nieve. En un área grande de nieve, si utiliza el sistema de medición interno de la cámara para medir la luz y toma la escena de nieve en función de los datos mostrados, la escena de nieve generalmente estará subexpuesta. Esto se debe a que mide el fotómetro interno de la cámara. la luz de acuerdo con un determinado procedimiento y lo que muestra. Los datos son el valor de luz promedio de las luces, los medios tonos y las sombras en la escena completa. Esto es factible en la mayoría de los casos, pero en escenas nevadas, la luz intensa reflejada a menudo hace que los resultados de la medición difieran en 1 o 2 pasos de exposición. En este caso, puede usar la compensación de exposición y aumentar la exposición en 1 o 2 pasos según corresponda. También puede apuntar la cámara al objeto de tono medio, tomar una medición local de primer plano y ajustar la cámara a "manual". basado en los datos medidos en este momento "posición para tomar fotos". Los fotógrafos que tienen un fotómetro incidente pueden medir el haz de luz que brilla sobre el sujeto en la nieve y tomar fotografías de acuerdo con los datos de exposición resultantes, que serán precisos.

En un día de nieve, para obtener una imagen de copos de nieve volando, debes elegir un fondo oscuro como fondo, la velocidad de obturación no debe ser demasiado alta, generalmente de 115 a 160 segundos, para que los copos de nieve volando; se pueden formar Las líneas tienen el movimiento de los copos de nieve que caen. Al fotografiar personas en la nieve, tenga cuidado de no dejar que los copos de nieve se acerquen demasiado a la lente, para que no bloqueen el rostro de la persona debido a la perspectiva.

Al fotografiar escenas de nieve, también debes aprovechar al máximo ramas, vallas, edificios, etc. cubiertos de nieve o hielo como primeros planos para mejorar la expresividad de la escena de nieve y aumentar la profundidad espacial de la imagen. y mejorar los sentimientos de las personas sobre el hielo y la nieve.